МОЕ ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕРБИЮ, Ч.2

Фрушка-Гора

Фрушка – вытянутый в широтном направлении низкогорный массив, представляющий собой остатки кораллового рифа. Над окружающими равнинами он поднимается на 300 -400 метров и известен как один из центров сербского православия. В глубоких ущельях и на крутых склонах Фрушки нашли приют 17 православных монастырей, каждый из которых является центром паломничеств. Все достопримечательности Фрушки объединены сетью пешеходных и велосипежных туристских маршрутов, начинющихся преимущественнов Нови-Саде и Сремских Карловицах. Однако я не люблю крупных городов, и предложил Соколову остановится в глухой провинции – на южном склоне Фрушки, на небольшом курорте Врдничка-Баня. Здесь планировалось провести два дня, посвятив их отдыху в горах и посещению достопримечательностей Фрушка-Горы.








Апартаменты Боровы Ночи где мы стали – небольшой домик на склоне горы, с терассой и видом на долину, на самом краю деревни Врдник, у стен монастыря Радваница. Стиль оформления комнат – сербский кантри, мебель с историей сочетающаяся с современными условиями (кухня, душ, туалет и т.п.).









Приехали в темноте, поэтому не смогли в полной мере оценить всей красы. Но во второй день, когда выбрались на прогулку просто наслаждались свежей весенней зеленью Фрушки. Первым делом отправились в село на поиски магазинов и банкоматов, банкомат с трудом нашли в санатории на курорте, вместо магазина – местный сельский рынок.










Накупили продуктов, простых, местных, не из супермаркетов...ракии взяли. Решили далеко не ходить, а устроить день отдыха и славянской кухни. Наварили картошки с сербскими шкварками и македонским вином, сделали сербский салат из помидоров, огурцов и перца, поставили на стол бутылочку ракии, записали на видео приветсвие для однокурсников в Минске, даже попытались его переслать в Беларусь...



Второй день на Фрушке прошел в знакомстве с окрестностями. Прогулялись по экологической тропе, и поднялись к башне Врдничка-кула, возвышавшейся на вершине над перевалом.







Башня раньше имела военное значение и контролировала весь перевал, а теперь стоит немым свидетелем прошлого, являясь пристанищем для многочисленных ящериц и объектам притяжения внимания туристов.









Из монастырей осмотрели только Радваницу , был бы велосипед – успели бы больше, а так что успели, то успели, зато отдохнули от бесконечных поездов –переездов. С Фрушки наш путь лежал в Нови-сад, а потом дальше, на запад Сербии.

Дорога в Нови-Сад

Поскольку с транспортов во Врднике просто беда (два рейса в день, и то, не до Нови-Сада, а до райценра) решили выбираться своим ходом – автостопом по той самой горной дороге. Дорога серпантинит, поэтому имеет всего несколько мест где стоит пытаться остановить попутку.



Но не на выезде из Врдника (возле какой-то заброшенной военной базы), ни под башней Врдник-Кула, ни на перевале никто не хотел останавливаться. Так мы и шли – все вверх и вверх, почти десять километров, покуа не встретили Голодного Пса. Собаку оставили охранять старую дачу в горах, и видимо совсем про них (дачу и собаку) забыли. У нас оставалось еще много шкварок, поэтому на несколько часов мы с Голодным Псом стали настоящими друзьями. На вершине Фрушки (точне на перевале) остановились, допили остатки македонского вина. Тут же и попрощались с четверолапым другом, скормив ему остатки шкварок и насладлись великолепными панорамными видами.











Дорога идущая по хребтам Фрушки оказалась не мене заасфальтированой, чем та по которой шли мы, поэтому на будущее стоит сюда приехать с великами – Фрушка-Гора прямо создана для велопргулок.
Начинало дождить, а мы спускались на другую сторону горы так и не поймав ни единой машины.Дорога шла в ущелье, стены которого были укрыты сеткой от оползней, начинался дождь...







Примерно через час спустились в деревню на другой стороны горы и посетили старинный монастырь Раковац.





Не успели подумать как нам добраться до трасы на Нови-Сад, как подьехал рейсовый автобус – в это время он развозит школьников из окрестных деревень. Дорога в Нови-Сад стоила всего 180 динар – почти в сорок раз дешевле, чем такси.
На осмотр Нови-Сада у насбыло всего два с половиной часа. Хотели побывать в замке, и в кафе «Путин», но ограничились лишь замком. Он находится на другом берегу Дуная.









Там же – и старый город, поражает его величие и в то же время запустение.





Хоть и поехали в Петроварден (так называется старая крепость) автобусом, успели только поднятся на смотровую площадку и сделать несколько фотографий города и реки. Ну и запечатлить контрастные пейзажи старого Петровардена.













В противовес Старому Нови-Саду, Новый Нови-Сад - город динамичный, молодёжный и очень современный. Тут проходит куча фестивалей на которые съезжается молодёжь со всех стран Европы. К сожалению время наше заканчивалось, и не получилось уделить достаточно внимания этому городу.
Хотели сначала ехать электричкой на Белград, но опаздали, решили времени до следующего поезда не терять, а ехать в Ужице (наша следующая цель) автобусом. Купили билеты (автобусы в Сербии намного дороже поездов), нам предстоял очень длиный автобусный переезд и знакомство с уже настоящими горами.

Экохостел Республика

Автобус на Ужице идет почти восемь часов – сначало по равнине, потом появляются холмы, потом горы, и горы все выше и выше. Снег увидели еще с низу – на территории соседней Боснии (дорога шла по границе). Автобус постепенно поднимался по серпантину, и на одном из поворотов вдруг попали в настоящую зиму – дождь стал метелью, и появились сугробы. Зимы хватило минут на двадцать – далее спуск в долину и уже привычная балканская слякоть.
Город Ужице (на старых картах Титово-Ужице) представлялся мне большой деревней с населением в несколько десятков тысяч, раскинувшийся по окрестным холмам и горам. Реальность же удивила – современный вокзал в центре, Современные многоэтажки в двенадцать-шестнадцать этажей, много молодёжи на улицах. По заранее распечатанной карте начали искать хостел. Город оказался компактным, и по описанию быстро нашли нужный дом и подьезд. О местонахождении хостела подсказывал баннер и красное знамя.










Обычно не имею привычки посвящать главы гостиницам, но тут мы столкнулись с лучшим хостелом из тех, которые приходилось встречать в многочисленных путешествиях. Итак, начнем с того что хостел концептуален – в нем встречается немного странное смешение двух стилей – эко и милитари. Во вторых – это действительно дизайнерский хостел , а не переделанная на скорую руку турбаза или общежитие. Ну и в третьих – владельцы и создатели хостела, классные люди которые умею встречать гостей и делать так, что уже на второй день пребывания чувствуешь себя частью мира под названием «Эко Хостел Репаблик».
Наверх – хостел на четвертом этаже – ведет лестница с указателями. Сразу попадаешь в общую комнату – большую, тут же общий стол, кухонная зона.



Много красного цвета и дерева. Деревянная хэнд-мэйд мебель – главная фишка хостела, все от шкафов до кроватей сделано сдесь из ящиков из под артиллерийских снарядов.







В оформлении доминирует стиль милитари, много «революционной» тематики – портреты Че Гевары, Тито, изображения югославских партизан.





Ну и конечно же эко:



Мы бронировали двухместный номер. В номере все скромно – две кровати из снарядных ящиков, шкаф (тоже милитари), армейские каски (для антуража), нереально-космическая зеленая подсветка, курить нельзя (но есть балкон где можно).





Рядом душевые (хостел «эко» - а занчит подогрев воды за счет солнечных батарей, если солнца нету – тогда уж более привычный электротитан), туалет. В общей комнате много фотографий, карт с достопримечательнотями окрестностей, каждый заселяющийся получает дисконт, действующий во многих хостелах от Греции до Словении. Радушно встречает сам хозяин заведения – знакомит с историей хостела, угощает домашней ракией.

"Шливовица домачя, от хостела "Эко-Репаблик" - отдичная самодельная сливовая самогонка, гораздо лучше покупных...но все же самогонка!

Вообще для любителей поробовать спиртное алкоголь в свободном доступе находится в баре хостела – причем бесплатно. Но правилом хорошего тона считается что если посетитель, который взял что то из бара перед отъездом оставит там что нибудь свое.





Удалось побывать и в восьмиместном номере хостела – большой мансарде, стилизованной под казарму с деревянными нарами, с большой уютной террасой и видом на горы и город.



Все как будто возродилось из детских воспоминаний – напоминает какуюто взрывную смесь атмосферы пионерских лагерей, первых вечеринок на арендных коттеджах и винтажных дорогих клубов. Вобщем этот хостел просто бомба – всем рекомендую. Публика останавливается в основном приличная – в основном европейская молодёжь, путешествующая на родину одного из идолов современного андеграунда – Эмира Кустурицы. Одновременно с нами останавливалась какая-то известная в узких кругах блюзовая группа из Бирменгема, нормальные такие ребята, не смотря на «затраханность» после концерта составили компанию пропустить немного ракии.



Правда лидер группы - бодрящийся молодой человек лет так пятидесяти пяти уж очень смахивал на педика (там на фото сзади), но с кем не бывает, это же британцы..

Мокра Гора и Дрвенеград

Ужице на нашем марршруте оказался не случайно – ведь именно из этого города удобнее всего добираться до самого культового места Сербии – легендарного Дрвенеграда. Этот город (а вернее деревня) был построен самым известным сербом последних лет – величайшим сценаристом и режисером Эмиром Кустурицей, и является своеобразной антологией современной сербской культуры.
Выбрались в Дрвенеград мы дождливым утром. Только двинули в сторону вокзала – дождь прекратился и выглянуло солнце.









Ехали микроавтобусом, любуясь на зеленые горы и затянутые голубой дымкой долины. Дрвенеград находится в округе Мокра Гора – одном из самых влажных мест Сербии.

Долина Мокры Горы встретила туманом ...





То и дело ныряя в туман горных долин вскорости добрались до центра округа – одноименного села. Первая примета приблежения к родине Кустурицы - шоссе пересекает узкоколейная железная дорога – знаменитая на весь мир «Шагранская осьмица». «Осьмица» по сербски – восьмерка. Именно такую форму имеет узкоколейка петляющая среди гор и долин, поднимающаяся на перевалы и исчежающая в глубоких ущельях. Дорога дважды пересекает саму себя – это кажетсмя настолько иррациональным, что возникает впечатление, будто бы дорога изначально построена для туристов, которые путешествуя по ней повторяют знак «бесконечности» и снова возвращаются на всю ту же станцию Мокра Горы.





Но это не так – Шагранская осьмица это реконструированный участок построенной в начале двадцатого века железной дороги из Кралево в Сараево. Форма восьмерки – единственный вариант конфигурации пути, позволивший избежать строительства многокилометрового туннеля (что было бы нереально с уровнем развития техники того времени). С падением Австро-Венгрии дорога утратила свое значение, захирела, и потихоньку разрушалась. На старые рельсы обратил внимание Эмир Кустурица и за свои деньги и деньги друзей востановил участок железной дороги имеющей столь странную форму и сделал ее открытой для туристов.
Попав на станцию Мокра Гор, сразу обращаешь внимание на музей узкоколейной железнодорожной техники под открытым небом. Здесь все подлинное , и все работает – даже семафоры на проволочной тяге.















Работать дорога начинает 1 апреля, а мы прибыли в Мокра Гору 30 марта – за пару дней до открытия движения. Поэтому понаблюдали за подготовкой к новому сезону и довольствовались завтраком в пристанционном ресторане.



По пути на узкоколейку познакомились с аргентинцем Хуаном, который приехал в Дрвенеград чтобы побывать на родине своего кумира. Пока искали дорогу в деревню великого режисера, нашли вот такой раритет.



Потом наши пути разошлись – мы с Сашкой стали искать местных чтобы поменять деньги и распросить дорогу, Хуан поспешил вперед. Снова встретились уже в Дрвенеграде.
Как ни странно дорогу в деревню оказалось найти совсем непросто. В Двенеград ведет отдельное шоссе, и как на него попасть фиг его знает...видимо когда едешь на личном авто то есть какой-то указатель. А так – во все Мокра Гооре нет ни одного указателя как пройти в Дрвенеград. Такой вот парадокс – тысячи туристов и ни одного указателя. Может быть в этом есть какая то фишка. По крайней мере для нас поиск входа в «затерянную деревню» оказался сродни квесту. Пошли мы по узкоколейке, как сказили местные. Ну не знаков, ничего такого, зарости шиповника и вдруг, в зарослях появляются еле видные деревянные ступени ведущие куда-то вверх. Прямо как дверь в шкафу Нарнии.







Так вот, поднимаешся по этим ступенькам, поднимаешся...долго поднимаешся, любуешся пейзажами. Потом вдруг – тропинка кончается..тут была стройка и часть ступенек разрушена. Лезешь просто на гору метров пять...и снова оказываешся на заветной тропе. Полявляются аншлаги, вещающие что это тропа для прогулок и фитнесса. Проходишь спортивный городок – и оказываешся на потайном входе в знаменитый Дрвенеград.

Дрвенеград (или Мечевник) является реконструкцией традиционной сербской деревни, с домами, магазинами, трактирами и церковью.



Есть в деревне свой театр и кинотеатр.





Все улицы, площади, даже театры Дрвенеграда названы самим Кустурицей в честь своих друзей – Брюса Ли, Диего Марадонны, Никиты Михалкова, Стенли Кубрика и других.





Жизненные взгляды Кустурицы даже в мелочах – на городских граффити читаются портреты Че Гевары и Достоевского, на одной из стен соседствуют Юрий Гагрин, Диего Марадона и Фидель Кастро, а в городскую тюрьму во имя ренесанса гуманизса предлагается заключить Джорджа Буша как символа бесчеловечного англо-саксонского капитализма, ведущего нашу планету в могилу.









Смысла в потайном ходе мало – проход в деревню Кустурицы бесплатный. На самом деле вся деревня – это такой огромный отель, в каждом из домиков можно снять номер и поселиться. Но это если за большие деньги. А за маленькие деньги можно сходить например в ресторан или купить сувениры в лавке. Или кое чего из продуктов на местном рынке – да, прямо не территории имеют право торговать местные жители. Цены более чем умеренные, раза в три ниже чем в белорусских Дудутках. Такой вот сплошной позитив. Ну и конечно можно пофотографироваться на фоне знаменитых декораций...у меня например чувстов восторга вызвал лимузин из фильма «Завет»! Ну и класический вид Дрвенеграда – церковь св.Савы с деревянной вышкой-колокольней засветившейся в фильме «Жизнь как чудо».



















Вобщем везде походили, зашли в кафе выпить пива и отведать очередной сорт ракии. Классное место, ни капельки не пафосное. Спасибо Кустурице за море позитивных впечатлений. А еще спасибо ьабушке тороговавшей на рынке – очень недорого удалось купить рюмки для ракии – классные сувениры, а также два довольно редких сорта этого крепкого напитка – «медовачу» и «травяницу».

"Ракия "Травяница" (домашняя) - терпкая ракия с ярким сливовым ароматом, который постепенно затеняется приятным вкусом трав. Напиток очень мягкий, чем то похожа на наши белорусские бальзамы, но абсолютно не сладкая и без фруктовых нот в букете. Очень крепко "забирает", после 100 грамм начинает шуметь в голове...
Ракия "Медовача" - сладкая ракия настоянная на меду, очень плотная,на свет виден густой медовый осадок. По вкусу -смесь сливовицы и медовухи, только более ярко выражен вкус натурального цветочного меда."[/i]







Уезжали на такси – автобуса было ждать долго, ну и местные подсказали – будет ехать такой-то такой-то – стопьте. Торговались не долго – у нас каждая копейка на счету, сказали что будем ждать автобуса...ну и почти сразу поехали по цене автобуса. Водитель, узнав что мы из Беларуси рассказал ценовую политику: американцам, англичанам цена 30 евро, русским, сербам – 10 евро...мы уехали за 5 евро.

Старый новый Ужице

Остаток дня провели в городе, который уже успел нам полюбится. От хозяина хостела узнали что в городе есть набережная, старая гидроэлектростанция и древний замок – ну и пошли смотреть. Набережная реки Детины выглядит очень современно. Сама речка не очень глубокая (байдарка пройдет), но с очень быстрым течением.





Пошли вдоль реки, посмотрели на гидроэлектростанцию. Дальше река уходит в скалистый каньон с высокими берегами, пройти туда без риска сорваться в бурлящий поток – нереально.





На первый взгляд здесь набережная заканчивается, но если подняться по железной лесенке - чудесным образм дорожка продолжается. Причем продолжается в самом настоящем заброшенном железнодорожном туннеле, который пробит прямо в скале под старинным замком. Дорога то и дело ныряет из туннеля в туннель и заканчивается длинным подвесным мостом через Детину.












На велосипеде можно продолжить прогулку по туннелям далеко за город, но мы свернули направо чтобы подняться к руинам старинного замка. Дорогу к замку пришлось искать долго – едва свернув с дороги мы попали в сумасшедший лабиринт маленьких улочек района Старый Ужице. Город здесь похож на муравейник – тысячи коттеджей с красными черепичными крышами взбираются вверх по склону, и все это перплетено сотнями улиц и переулков.










Выбравшись из этого лабиринта все же оказались на вершине – у стен огромного разрушенного времени замка. Теперь Детина, туннели , наша дорожка оказались где то внизу, а перед нами возникла– грандиозная панорама Нового Ужице. В замке оказалось довольно людно – не успели мы подняться как вслед за нами сначала поднялись двое девушек, решивших устроить фотосессию на горе, затем целая компания старшекласников, потом парочка с собакой, школьники младших классов. Вобщем, стало шумно, и мы решили спускаться.













Последним ярким впечатлением от Ужице стал магазин китайских товаров – «кинеска». Цены в этих кинесках – неприлично маленькие. Раза в два меньше чем у нас в Беларуси. Товар правда китайский, но все же...