В стране полярных радуг на краю земли. Ч.1

В стране полярных радуг на краю земли

(отчет о путешествии на полуостров Рыбачий)

Иногда природа дарит очень странные смешения цветов. Принято считать, что каждая местность, каждое время года имеет свою палитру. По прибытию домой уже вторую неделю как пытаюсь понять, какого же цвета осень на Рыбачьем. Пытаюсь освежить воспоминания, просматриваю фотографии. Зеленый, красный, серый? Или серо-буро-малиновый? Почти не было желтого, белого, синего. Цвета то яркие, то бледные. Очень контрастные. И каждый день почему то разные. Сегодня один зеленый, завтра другой. Именно такой предстала передо мной тундра Рыбачьего в сентябре 2014 года.

Дорога

Добирался до Мурманска через Москву.











Впервые имел возможность познакомится с этим городом чуть ближе чем обычно. Спасибо московским друзьям – Ярославу и Максу. Был на Красной площади, у стен Кремля. Если честно – не впечатлило. Не мой этот город. Вечером на вокзале встретились с Костей и Настей и сели в поезд до Мурманска.





По счастливому совпадению места в плацкарте оказались в одной секции – у ребят верхние, у меня нижнее боковое.
Утром в Волховстрое в соседний вагон подсел Дима с Тимофеем. Тима – это хаски. Красивый общительный пес с голубыми глазами. Очень самостоятельный и с характером.





Целый день за окнами Карелия. У туристов принято называть ее «синей» - за цвет озер, которые время от времени пробегают за окнами и за литры выпиваемого спиртного (картинка то за окном очень быстро приедается). Вопреки ожиданиям больших озер за окнами не приметили – видимо все они несколько севернее и проезжаются ночью. Зато ближе к полуночи, подъезжая к Кандалакше видели северное сияние. Очень хотел увидеть Хибины, ради этого пролснулся в 5 утра. Увидел, снова заснул.
В интеренте много описаний Рыбачьего. Описания в основном сделаны джиперами – полуостров настоящий рай для любителей внедорожников. Тут они в полной мере способны понять, насколько их автомобили соответствуют своим названиям. Кроме отчетов автомобилистов есть еще книга «Осиротевшие берега» - интересная антология быта нескольких поколений северян, чья жизнь была связана с полуостровом. Именно в этой книге наиболее полно описаны все уголки Рыбачьего – с описанием истории, природы, различных примечательных мест. Перед поездкой мы связались сыном автора книги – Сергеем Орешетой - и он вызвался доставить нас на пролуостров на своем УАЗе-буханке. Стоимость заброски оказалась суровой как северная тундра – 8 000 рублей, по 1600 рублей с носа. Это как полдороги до Мурманска (а до рыбачьего всего-то 100 километров).

Заброска

Сергей встретил нас на вокзале. Там же мы встретились с Гошей – нашим пятым участником похода. Гоша прилетел в Мурманск на самолете.



Загрузившись в буханку, мы начали свое путешествие по кольской земле.
О пути сделали несколько остановок. Первую – в Титовке. Эта деревня находится на федеральной трассе «Норвегия» и именно от нее поворачивает дорога на Рыбачий. Титовка – послдедняя возможность что-нибудь купить по человеческой цене. Дальше не будет ни сел, ни кафе, ни магазинов. От титовке едем по разбитой гравийке постепенно забираясь все выше. У ручья с названием Пьяный покидаем долину Титовки и начинаем забирать вверх – на первал. Дорога трудная – все вверх и вверх, но буханка справляется. Начиная от Пьяного ручья дорога не имеет покрытия – она местами выдолблена в скалах, местами представляет собой укатанные за много лет колесами скопления гальки и валунов. Дорога проходит в суровых черно-серых скалах, покрытых лишайником, много крутых подъемов и спусков, между скалами то и дело отсвечивают серебром зеркала ледниковых озер. Во время последней войны эти скалы стали свидетелями ожесточенных боев – именно здесь находился неприступный укрепрайон, оборудованный немцами. Каждая скала, каждая сопка были оборудованы в неприступные крепости. Блиндажи, окопы, огневые точки выдалбливались прямо в скалах, точно так же оборудовались ходы снабжения. Склоны сопок были затянуты в колючую проволоку, все окружающее пространство простреливалось из пулеметов и прожигалось огнеметами. Достаточно хоть чутотчку отойти от дороги чтобы наткнуться на эхо войны – ржавую проволоку, медный провод, россыпи гильз, которые можно собирать ведрами.






По словам местных если отойти чуть дальше до сих пор можно найти в тундре брошенную немецкую технику – стволы артиллерийских орудий, станки от пулеметов, огнеметы, немецкую фарфоровую посуду, каски, фляжки. Кстати, име5нно в этих краях существовала самая длинная в мире канатная дорога – ее построили немцы для снабжения войск. Шла она от норвежского Киркинеса до самой линии фронта, сокращая путь через скалы, болота и озера. Итого более 100 км. Сейчас возле Титовки сохранилось несколько опор этой дороги.









Следующая остановка – на другой стороне перевала, у ручья с названием Трезвый (считается, что даже напившись «вдрызг» на Пьяном ручье после прохождения перевала любой водитель от страха улететь куда нибудь в пропасть становится терзвый как стеклышко). Отсюда, как на ладони видны полуострова Средний и Рыбачий – цель нашей поездки. Даже и не верится что до них еще почти 20 километров. В бухте («губе») наблюдаем военный корабль – Сергей объясняет, что это судно размагничивания. Именно в эту губу приходят подводные лодки возвращаясь из дальних походов. Если на поверхности судно размагничивания – значит где то в глубинах есть и подводная лодка.
Наш путь заканчивается в заброшенном военном городке Озерко. Раньше именно здесь находился штаб гарнизона Рыбачьего. Сейчас городок пуст – лишь одинокие заброшенные пятиэтажки смотрят на свинцовую гладь бухты опустевшими окнами-глазницами. В бухте, которая тоже называется «Озерко» - осиротевший пирс и два бакена. Сейчас отлив, и над гладью воды выступают многочисленные округлые камни-скалы. На берегу бухты – современная турбаза. Деревянные комфортные домики предназначены для отдыха джипперов – в сезон их много на Рыбачьем. Цены кусаются, превышая раз в десять белорусские, и в несколько раз – мурманские. Если бы вас занесло в эти края с белорусскими рублями, то литровый пакет сока обошелся бы вам в 100 000 руб. Чуть дешевле стоит газировка, а вот за алкоголь пришлось бы раскошелится минимум на 500 000 рублей за бутылку. Вот так вот, это север.

День первый: Олени. Мотка. Губа Эйна

Возле турбазы Сергей нас оставляет. Дальше – пешком. Устраиваем легкий обед из кус-куса (что то вроде дробленных до размеров пшена макарон) и отправляемся в путь, вдоль берега Моткинской губы. Наша сегодняшняя цель – губа Эйна на южном побережье полуострова. К Эйне идет несколько дорог, мы выбираем самую сложную и интересную – через гору Мотка.





Почти сразу начинаются броды, первый значительный – через речку Полтын. Еще в прошлом году здесь был мост, но пограничники его сожгли (именно так здесь борются с браконьерами, которые добывают в реках полуострова кумжу и семгу). Теперь браконьеры ездят по осушке (дну залива, обнажающемуся во время отлива), а туристам приходится форсировать реку в брод. Приложив некоторые усилия можно пройти и по сгоревшему мосту – именно так поступаем мы с Гошей.



Затем дорога плавно поднимается вверх, обходя с севера гору Мотка. Большую неприятность достовляют лужи, которые по видимому здесь никогда не высыхают. Для джипов их преодоление не представляет больших проблем (глубиной они чуть выше колена), а вот нам приходится щемится в обход через зпаболоченные кусты. В тоге решаем свернуть с дороги и берем курс на вершину горы Мотка. Идем по направлению, но встречаем на пути многочисленные балки с болотинами на дне. Решаем вернуться к дороге – все таки лужи лучше чем болотины.












С дороги наблюдаем стадо оленей. Около полусотни рогатых красавцев пасутся в тундре на горе. Пестухов здесь нет – олени «условно дикие». У Тимофея включается охотничий инстинкт и он устремляется в тундру за добычей (чем доставляет немало хлопот Диме). По возвращению с охоты (к счастью, без добычи) пес наказан – будет ходить до вечера на поводке. В стаде оленейь есть два альбиноса – оленя с абсолютно белой шерстью. Не знаю, насколько это редкое явление, но выглядит очень красиво.
Ветер нагоняет тучу и где-то в долине она проливается дождем. Нас дождь почти не затрагивает, зато в небе появляется радуга. Воздух очень прозрачный, и поэтому цвета радуги как никогда яркие. Вообще, таких ярких радуг как в Заполярье, раньше наблюдать мне не приходилось.





На вершине горы Мотка – заброшенная военная часть. От нее мало что осталось –казармы разрушены и восстановлению не подлежат. Поживиться чем нибудь интересным тоже не удается – зато с высоты горы открывается потрясающий вид на Моткинский залив, губы Титовскую и Кутовую и Мурманский берег.











Прямо с горы решаем сваливаться к губе Эйна. Только сейчас становится понятно как высоко мы забрались (ага, высоко – аж целых 300 метров;) – начинается затяжной спуск по бездорожью. Нехорошие идеи типа «срезать по тундре» отбрасываем прочь – сверху угадывается сразу несколько болот.











Хоть море и близко, спускаться к нему почему-то очень долго. Склоны сопок усыпаны ягодами – особенно много черники. Передвигаясь от одной ягодной поляны к другой постепенно выходим на дорогу, ведущую вдоль берегового обрыва в залив с названием губа Эйна. Постепенно темнеет, и поэтому ставим лагерь на левой (от устья реки Эйна) стороне губы – в устье безымянного ручья. Вода чистая и очень холодная, но это не мешает помыться после долгой трехдневной дороги. На ужин готовим гречку с сушеной козлятиной – очень вкусно (за весь поход на вкус еды никто так ни разу и не пожаловался). Начинается дождь, дров не густо и поэтому костер не делаем. Вместо задушевных бесед у костра залазим в палатки и после недолгого обмена впечатлениями отрубаемся.



За день прошли немногим более 20 километров – ну что ж, для начала неплохо.

День второй: перевал через Эйну. Река Моча.

Всю ночь моросит дождь, утром солнце разрывает пелену туч и губа Эйны предстает во всей красе. Обнаруживаю что резиновые сапоги взятые из дому в последний момент н6е только тяжелые, но и не хотят налазить на ногу (от холода ли скукожились?). Быстро готовим завтрак, потом - небольшой экологический десант по уборке стоянки от мусора. Возникает небольшой костер, вместе с мусором в огонь отправляются потерявшие всякую полезность сапоги.
Ходовой день начинается с брода через Эйну. Эйна у впадения в море не то что бы очень глубокая (немного не достает до колена), но удобного брода (так чтобы по камушкам, по камушкам) на ней нету. Первый замочил обувь Костя, затем последовав его примеру все отправляются топить ботинки в прозрачной холодной воде. Я немножко прошел выше течения, попрыгал «по камушкам», но поскользнувшись тоже зачерпнул воды. Стоит отметить что с этого момента и до самого конца похода с ощущением сухих ног нам пришлось распрощаться.



Сразу за рекой вездеходная дорога идет резко в гору начиная подъем на гору Эйна – высшую точку Рыбачьего (300 м. над уровнем моря). В гору ведет «вездеходка» - эле понятная дорога уходящая вверх. Прямо по дороге протекает ручей, сама дорога – хлюпающее грязью болото. Сразу вспоминаются весенние Карпаты. Дальше – еще интересней. Достигнув перегиба рельефа дорога выбирается не небольшое плато, затем – следующая ступенька, на котором очередное плато, и так далее, и так далее. Каждое такое плато представляет собой заболоченную террасу. Следы вездеходов и джипов разбегаются по таким террасам в разные стороны – машинам сложно проехать «след в след», можно и увязнуть в болоте. Перед нами стоит похожая задача – найти оптимальный вариант пути. И все же не смотря на усилия, ноги снова становятся мокрыми, болотная жижа попадает в ботинки. Так раз за разом преодолеваем каждое заболоченное плато поднимаясь к вершине. Возле самой вершины Эйны, на перевале – красивое ледниковое озеро, из которого небольшим водопадом струится ручей. Отсюда открываются шикарные виды назад – на Мотку и долину Эйны. В хорошую погоду отсюда также можно увидеть северное побережье Рыбачьего, плавно спускающееся к Ледовитому океану.
У озера устраиваем обед, чай с шоколадами это самое то что нужно после подьема. Очень красиво, так что и уходить отсюда не хочется.











Перекусив, отправляемся дальше по маршруту. Только выходим на гору как нас настигает жирная дождевая туча, горы и море укутывает туман. Идем по обширн6ому плоскогорью усеянному крупными валунами, оно очень плавно спускается к долине реки Моча. Кстати название реки с саамского языка переводится как «красивая». Уже второй день как замечаю что пейзажи Рыбачьего мне напоминают Крым в миниатюре. Те же скалы, то же море, та же низкорослая растительность – только вместо известняка гранит, вместо степи – тундра. И если гранитные утесы Мотки и Эйны напоминали мне почему-то окрестности мыса Айя, то плато по которому мы идем – это Караби-яйла в миниатюре.









Вскоре дождь заканчивается и небо снова нас радует очередной полярной радугой. На фоне свинцовых туч она выглядит какой-то необыкновенно сияющей.



Спускаемся в долину Мочи. Здесь дорога делает большой крюк к самому побережью, и Костя решает срезать петлю и перейти речку вброд. Спускаемся с крутого берега и пытаемся найти подходящее место для перехода. Усердно пробую все варианты, про себя матеря Костю всякими матюгами. После получасового прыганья по камням ноги снова мокрые и уже совсем не важно где переходить речку.
Выбравшись на широкую поляну на левом берегу замечаем что «вездеходка» снова начинает взбираться вверх на очередную сопку, которую за внешнее сходство с крымским вулканом я окрестил Карадагом. Перспектива подъема энтузиазма не добавляет (да и на часах уже шесть вечера) и мы решаем стать на ночь именно здесь, на берегах Мочи. Больше всего меня раздражают не подьемы-спуски, а мокрые ноги. Но кругом тундра, дров нет как и нет перспективы на костер и просушку обуви и одежды. Расставшись со своим надоевшим за день заплечным другом чувствую какое-ито облегчение и понимакю что ради перспектив костра готов сходить к берегу моря – поискать дров. За время прогулки осмотрел дорогу на «Карадаг» (не такой уж она и крутой оказалась) , красивый каньон в устье Мочи, насобирал полпакета грибов, нашел три больших сухих доски, а главное обнаружил что через скалистый мыс и далее по побережью на восток идет достаточно нахоженная тропа.
Когда вернулся в лагерь обнаружил ужин (вкуснейший грибной плов), который приговарил под выделенные руководом 50 грамм абсента. Из моих досок костра не получилось – ребята не смогли их разломать и положили в тамбур палатки в качестве настила. К ночи зарядил уже традиционный дождь и мы снова разбрелись по палаткам.

День третий: от Мочи до мыса Шарапова.

За вчера мы прошли совсем мало – не более 15 километров – и сегодня постарались максимально наверстать упущенное. Решили идти по берегу моря – без набора высоты. Дорогу по берегу не всегда можно назвать удобной – зеленые лужайки часто сменяются огромными валунами и каменными хаосами с интересными необычными очертаниями.









Достаточно быстро дошли до устья ручья Корабельный. Этот ручей сопоставим с небольшой речкой – мощным потоком он прорывается к морю образуя два впечатляющих водопада, между которыми находится огромная каменная ванна. Вода чистейшая можно пить прямо из ручья. У водопадов останавливаемся на полчаса – полазить по скалам, сделать фотографии.













Прогуливаясь по бергу моря ребята замечают тюленя – жаль только что он не захотел позировать и поняв что обнаружен быстро ретировался с камня в море.
Следующий ориентир – каменные сооружения на мысу, выступающем в море. Надеемся что это мыс Городецкий, но оказывается что до него еще около четырех километров. Каменные сооружения – бывшие казармы, между ними мы останавливаемся на обед. Замечаю что после прогулки по прибрежным камням начинают разваливаться мои ботинки – подошва отклеилась от носка и ботинок начинает «просить кушать». На скорую руку перематываем ботинок репшнуром, Костя предлагает сойти с маршрута, но не для этого я сюда забирался. Тем более что мы практически в точке не возврата – самой ненаселенной части полуострова, и что назад, что вперед – до нормальной дороги расстояние одинаковое.













Следующий ориентир – маяк на мысе Городецком. Непонятно работает ли он, но выглядит вполне рабочим. Стоит маяк на скалистом мысу примерно на высоте 50 метров над морем, отсюда открываются красивые виды. Именно здесь, на юго-востоке Рыбачьего находятся пейзажи, оставившие самый яркий след в моей памяти. Каменные пустыни, поля крупного курумника уходящие до самого горизонта. Справа – море, слева – камни, камни, камни… Идти по таким камням «одно сплошное удовольствие» - приходится выверять каждый шаг, потому что даже пудовый каменный окатыш желает провернуться под ногой, опрокинув путника вместе с рюкзаком.













Через пару километров курумник заканчивается и начинается стана каменных хаосов – район мыса Шарапова. Шарап – с местного языка значит «разбойник», в укромных, недоступных с суши бухточках здесь по сказаниям часто прятались дракары норвежских пиратов выслеживая торговые и промысловые суда поморов.









В районе мыса Шарапова берег резко уходит вверх и превращается в отвесную скалу высотой около 100 метров. По берегу тут не пройти и приходится карабкаться все выше и выше. Вечереет, и в этом скалистом краю приходится искать место для начлега. В результате находим небольшую площадку на склоне скалы, между двумя ручьями, которые красивыми высокими водопадами устремляются к морю. Над нами –сорокаметровые скалы, под нами, метров на восемьдесят вниз –бьются морские волны. Удалось собрать немного дров и развести костер на утесе.



Костер погорел всего минут двадцать, но даже этого хватило чтобы подсушить немного носки и одежду. Над скалами появилась луна, но тут же спряталась за тучу. Пошел уже традиционный дождь и мы отправились спать.